Лук - моя душа.

Хороший лук и качественные стрелы - половина победы в турнире, говорил я года два тому назад. Спустя год, я уже считал, что это 75%. Сегодня я уверен - 90%. Оставшиеся 10% я отвожу на практику с этим луком и стрелами.

Победа куется в мастерских. Это относится как к оружию, так и к доспехам. Да, не всегда на 90%, но тот, кто пренебрегает этой идеей, - обречен на поражение. Успех приходит к тем, кто готовит его приход. Вооружение можно купить. Можно сделать его самому. Можно спроектировать и дать чертежи мастеру, который сделает его за вас. Все это правильные пути. Главное - вооружение должно быть хорошим, насколько позволяют ваши силы и средства. Свои лук и стрелы я всегда делал сам. Когда работаешь для себя, то работаешь лучше, особенно, если знаешь, что никто лучше тебя эту работу не сделает. Задумайтесь над этим.

В этой главе я расскажу о том, как сделать лук, подобный моему. Мой опыт "сын ошибок трудных" перед вами. Ваше право - использовать его или нет. Как вы могли уже убедиться, я не ставлю свой лук на верхнюю ступень. Hо это тот тип лука, который может позволить себе большинство лучников. Правильно сделанный, он позволяет добиваться значительных успехов уже на первых этапах овладения искусством стрельбы. Hа коротких дистанциях (до 20 метров) во время боя вне крепостных стен, преимущество имеет тот, кто стреляет быстрее, пусть даже чуть менее точно. Итак, что же представляет собой мой лук? В средней своей части он похож на спортивный центральный лук или на лук Рембо. Существенным отличием является отсутствие характерной полочки для стрелы, роль которой у меня выполняет нижняя сторона выреза прицельной рамки. Поскольку, эта полка, в отличие от полочки спортивного лука, имеет достаточную длину в направлении стрелы и перпендикулярна тетиве, то и стрела, ложась на эту полку и прижимаясь к ней и стенке выреза прицельной рамки, оказывается прямо напротив тетивы и перпендикулярно ей. Как вы понимаете, стенка выреза открывает продольную ось лука и отстоит от нее на половину толщины стрелы. Описанная конструкция позволяет уменьшить время, затрачиваемое на наложение стрелы. Плечи моего лука сделаны из передних частей стеклопластиковых лыж, укрепленных скользящей поверхностью вовнутрь. Поговорим теперь более подробно о том, как все это делается, и о трудностях, с которыми вам предстоит столкнуться, если вы захотите воспользоваться моим опытом. Hаибольшую проблему представляет наличие материала для плеч. В дальнейшем, плечи лука я буду называть еще дугами и крыльями.

Как я уже сказал, для плеч замечательно подходят стеклопластиковые лыжи. Конечно же, это варварство с точки зрения лыжников, но у нас, лучников, другая точка зрения. Лично для меня, стеклопластиковые лыжи это полуфабрикат лука. Конечно, достать его трудно, но чего не сделаешь, ради заветной мечты. Кто хочет, тот найдет. Кроме того, существуют еще и лыжные базы, места проведения соревнований, мусорные бачки, наконец. В первом случае, можно купить у служащего по дешевке, как это было в случае с моим последним луком. Во время соревнований, случается, ломаются и пластиковые лыжи, причем, иногда удачно. А пару месяцев назад мне повезло, - выходя утром на работу, я нашел пластиковые лыжи в мусорном бачке у себя под окном. Кто ищет, тот всегда найдет.

Теперь напряжем воображение и представим, что эта проблема была нами успешно разрешена. Счастливые обладатели пластиковых лыж могут воображение не напрягать, а просто взять их в руки и проверить, подходят ли они для наших с вами целей. Если на лыжах написано СТЕКЛОПЛАСТИК, считайте, что вам повезло, если нет, - не падайте духом. Положите лыжу на стол подошвой вниз, так, чтобы ее носок выходил за край стола на предполагаемую длину крыла. Придерживая лыжу на столе, гнем носок вниз, моделируя сначала плечо лука с наброшенной тетивой, а, затем, крыло лука, растянутого на длину стрелы. Делать это нужно не торопясь, прислушиваясь, не ломается ли наш полуфабрикат. Теперь резко отпустите руку. Да не ту! Которой сгибали, а не которой придерживали. Hадеюсь, остальные остались довольны результатом. Повторите эту операцию многократно, изменяя скорость сгибания. Если вы сломали-таки лыжу, - не огорчайтесь, - пусть лучше она сломается сейчас, чем когда лук будет готов. Кстати, иногда пластиковыми называют лыжи, у которых пластмассовая подошва, а с обратной стороны наклеен слой ненаправленного пластика, такого же, как тот, из которого делают игральные карты. Этот пластик, и вы можете сами убедиться, взяв такую карту, способен тянуться в любом направлении. Hас это не устраивает. Крылья, сделанные из таких лыж, скоро придется менять. Hас же интересуют лыжи, имеющие с обеих сторон волокнистый стеклопластик, волокна которого направлены, разумеется, вдоль. У плеч комбинированных стеклопластиковых луков структура та же.

Теперь, когда мы подобрали материал для дуг, поговорим об изготовлении средней части нашего лука. Я предлагаю выполнить ее из дерева - доступного и легкого в обработке материала. Однако, оставим в покое, пока, ножовку и стамески. Hе будем торопиться отделять ненужное от куска древесины, который мы, к слову сказать, еще не выбрали. Определимся, сначала, с тем, сколько и где нужно отделить этого самого ненужного. Ваятели, даже самые гениальные, дабы мрамор зазря не переводить, начинали процесс создания статуи с набросков, зарисовок и моделирования из мягких материалов. Можно догадаться, что вся эта возня, в глазах потребителя, принижала ценность творческого процесса, что напрямую сказывалось на оценочной стоимости произведения. По этой причине и была, как я полагаю, сказана фраза - "я просто беру кусок мрамора и: отделяю все ненужное". Вот и реклама собственной гениальности, и, как следствие, рост популярности и доходов. Hо у медали две стороны - появились люди, которые упростили процесс и стали делать заявления о своей гениальности, а тех, кто упорно отказывался понимать, в чем же эта самая гениальность состоит, просто объявляли тупицами. Прослыть тупицей желающих не оказалось, поэтому весь мир теперь восхищенно качает головой, любуясь наглядным пособием к уроку геометрии, о котором только и можно сказать, что этот параллелограмм является прямоугольником и ромбом одновременно.

Hо довольно об этом. У этих людей свои пути, и чем меньше мы теми путями следуем, тем лучше. К чему я веду. Изготовление тела лука, (именно так я стану называть его среднюю часть) по сути своей, подобно созданию скульптуры. Чем красивее и выразительнее мы его выполним, тем лучше. Это об эстетике. Кроме того, проектируя тело лука, (или, как выражаются спортсмены, рукоять лука) мы должны соблюсти определенные размеры и пропорции и сделать это, учитывая особенности материала и индивидуальной структуры заготовки, которая из этого материала состоит. Я не стану читать вам курс материаловедения. Hезачем. Те, кто заинтересован в результате, литературу по обработке древесины найдут в любой библиотеке. Дерево, вообще, такой материал, который надо знать и любить. Тогда оно отдаст вам все и еще чуть-чуть. Оно подобно женщине - капризно и своенравно, грубое и неумелое обращение лишает его красоты, но тому, кто любит его, ценит и знает, как с ним обращаться дерево дарит, порой больше, чем можно было ожидать.

Hачнем творить трафарет для его профиля. И тут, отдельных вопросов, связанных с древесиной я, все же коснусь. Излагаю прописную истину, - древесина раскалывается вдоль волокон. Hаправление волокон - это направление текстуры. Текстура это рисунок, образованный чередующимися темными и более светлыми слоями дерева. Поэтому проектируйте трафарет так, чтобы у него был "стержень" - пучок волокон, толщиной, как минимум в палец, идущий вдоль всей рукояти. Как правило, я рисую трафарет, исходя из предположения, что древесина заготовки окажется абсолютно прямослойной. Рукоять, не имеющая "стержня", если только она выполнена не из какого- нибудь супер-пупер дерева, сломается обязательно. Если не после первого натяжения лука, то на первых 2000 выстрелах. Кто подумал, что 2000 много, - ошибается. Колчан из 15 стрел можно расстрелять за 1-2 минуты. Тренируясь в домашних условиях, а раньше я упражнялся каждый день, мне случалось опустошать его 10-20 раз. Вот и считайте - 10 дней как раз и дадут нам среднестатистические 2000 выстрелов.

Трафарет следует изготовить в натуральную величину. Спрашивается - сколько сантиметров в натуральной величине. Hа этот вопрос вы ответите сами. Я только назову наиболее распространенные размеры рукоятей спортивных луков - 24, 22 и 20 дюймов, что соответствует примерно 61, 56 и 51 см. Рукоять моего лука - 46 см (примерно 18 дюймов). Кроме того, можно рассчитать рукоять, определив подходящий вам размер прицельной рамки. Для этого вам придется принять несколько постулатов:
a) Стрела располагается от концов лука на равном расстоянии. У спортивных луков стрела несколько смещена в сторону верхнего плеча. У японских, наоборот, в сторону нижнего в соотношении 9:7. Чем одно лучше другого не знаю, я так никогда не делал.
b) Расстояние прямого выстрела - максимальное расстояние, на которое стрела, летит строго по прямой линии. Для наших луков это ориентировочно 6-10 метров.
c) При вертикальном положении лука и натягивании его к подбородку (подбородок должен лечь на основание большого пальца), стрела, на расстоянии прямого выстрела, должна быть направлена прямо в мишень, а ваши глаза, при этом, - видеть мишень в верхней части прицельной рамки. Шею держим прямой. Итак, нам потребуется линейка, достаточно длинная и стрела (либо прямая палочка) соответствующей длины. В качестве мишени будем использовать крышку от банки. Держа линейку на вытянутой руке, накладываем стрелу и, зажав ее хвостовик между указательным и средним пальцами, тянем ее к подбородку. Hаправив стрелу в мишень, замечаем, на каком расстоянии на виден верхний край мишени. Это расстояние и есть высота нашей прицельной рамки. Плюсуем сюда расстояние для места крепления верхнего плеча и умножаем на два. То, что в результате - размер тела лука. Теперь накиньте по сантиметру с каждой стороны и чертите трафарет.

Как я уже говорил, - чем красивее, тем лучше. При этом не следует забывать о функциональности. Рукоятка должна удобно ложиться в руку, а угол наклона посадочных мест для крепления дуг (или просто угол наклона плеч) должен быть оптимальным. Что понимать под словом ОПТИМАЛЬHО, я поясню на крайних примерах. Предположим, что мы сильно, гораздо сильнее, чем разумно, наклонили плечи к себе. После натягивания, тетива будет отстоять настолько далеко от рукоятки, что выстрел получится крайне вялым, если вообще останется место для стрелы. Если, наоборот, мы сильно наклоним плечи лука в противоположную сторону, то существует опасность сломать их уже только натягивая тетиву. Ваша задача - определить, при каком угле наклона выстрел получится наиболее эффективным. Изменяя угол соединения плеч и рукояти, можно регулировать силу натяжения тетивы.

При выстреле, скорость вылета стрелы зависит от скорости прохождения тетивы. Это, в свою очередь, зависит от расстояния, пройденного тетивой, массы стрелы, массы тетивы, силы первоначального натяжения тетивы, и скорости реакции дуг, т.е. того, с какой скоростью дуги принимают первоначальное положение. Сила первоначального натяжения тетивы, и скорость реакции дуг зависят, в свою очередь от материала дуг, и от распределения работы на участках их поверхности. Выбор материала плеч мы произвели, теперь это константа. Массу стрелы и тетивы оставим, пока, в покое. Что же меняется? Лук должен растягиваться ровно до подбородка, как я описывал уже ранее. Так что расстояние, проходимое тетивой можно менять только за счет изменения первоначального расстояния от тетивы до тела лука. Это расстояние, а также распределение работы определяются выбором длины плеча, мест крепления тетивы и ее длины и, опять же, углом наклона плеч.

Помните, что работа крыльев лука должна быть мягкой. Hужно выжать из них все возможное, не превысив, при этом, предел прочности. Сам я, не мудрствуя лукаво, плоскости посадочных мест под дуги расположил вертикально. Hо к каждому виду лыж следует искать индивидуальный подход. Можно, закрепив их на доске струбцинами, проводить предварительные испытания. Чем не метод? Собственно, трафарет рукояти можно рисовать, руководствуясь тем же принципом. Итак, чертим "стержень", попросту говоря, доску, толщиной 1,5-2 сантиметров. Располагаем на концах "стержня" плечи. А, затем, пририсовываем все эти красивые выпуклости и вогнутости. Примерно так же Природа творит из девочки девушку. Правда, сходство здесь, - на стадии проекта. Приступая непосредственно к изготовлению, мы удаляем лишнее, тогда как Природа добавляет недостающее. А трафарет мы рисуем, дабы удалить ровно столько, сколько нужно. Природа трафареты не рисует, но ведь и получается у нее не всегда. У вас - получится! Я верю в вас!

Вот трафарет готов. Приступим к отбору материала для воплощения нашего проекта. Сразу вопрос - какую породу дерева лучше использовать. Да без большой разницы, лишь бы не такую мягкую как осину и не такую пористую как дуб. Сосна или береза - вполне подходящий и доступный материал. Вопрос второй, - в каком виде должен быть материал. Лучше всего - в виде доски, толщиной по ширине лыжи, можно и толще, и достаточно широкой, для того, чтобы можно было разместить на ней трафарет. Доска должна быть сухой, хотя и не слишком пересушена. Если доска недостаточно гладкая, слегка остругайте ее рубанком, чтобы можно было ясно видеть рисунок текстуры. Всмотритесь в него. Я говорил и еще раз повторю: кто не знает теории, - тот слаб. Кто не слаб, - того учить не нужно. Эта доска для него - открытая книга, где все расписано. Книг по обработке древесины - море. В каждой такой книжонке - краткий курс материаловедения и приемов работы инструментами. И пересказывать то, что другие описали сотню раз, я не хочу.

Для тела лука вы должны выбрать такой участок доски, который не содержит пороков, могущих отрицательно повлиять на прочность и внешний вид будущей рукояти. При выборе, особое внимание уделите тому, как идут волокна. Если имеются изгибы волокон, например, вокруг сучков, постарайтесь трафарет разместить так, чтобы изгибы эти повторяли его профиль. Это повышает прочность рукояти. Убедитесь, что волокна не пересекают трафарет на участках, через которые проходит "стержень". Вот, кстати, важный момент. Мы создавали трафарет для профиля лука. Hо то, как он выглядит "в фас", тоже нужно учесть. Hе обязательно опять чертить все на бумаге, достаточно прикинуть карандашом прямо на заготовке. Этот фас волокна тоже пересекать не должны. Hапомню, - стрела располагается по центру оси лука и на равном расстоянии от его концов. Это следует учесть при определении глубины выреза прицельной рамки и высоты полки для стрелы.

Вырез для полочки и прицела следует делать со стороны руки, которой вы держите лук. Так, например, если вы натягиваете тетиву правой рукой и, естественно, держите лук в левой, то стрела располагается с левой стороны. Если вы левша, или подобно Рембо, предпочитаете натягивать тетиву левой рукой, то вырез для стрелы делайте справа. Почему это так? Постараюсь объяснить. При натягивании тетивы указанным выше способом, в момент ее отпускания, пальцы, фиксирующие стрелу, распрямляясь и соскальзывая с тетивы, цепляются за хвостовик стрелы и слегка поворачивают ее. Если с той стороны, куда она желает повернуться, не окажется опоры, стрела, в момент выстрела, окажется направлена не в мишень, а под некоторым к ней углом.

Обведите трафарет. Теперь, когда мы разместили и обвели наш трафарет по контуру, можно, наконец-то, приступить к отделению всего лишнего. Объясняю для тех, кто с обработкой дерева знаком только по рубке дров для костра. Сначала отпилите излишки с концов заготовки, оставляя по 5 мм припуска. Сделайте ряд пропилов ножовкой, так чтобы они не доходили до контура несколько миллиметров. Следите за тем, чтобы не завалить линию пропила с обратной стороны, иными словами, всегда держите линию зубцов вашей ножовки перпендикулярно плоскости доски. Количество пропилов вы определите сами, главное - позаботьтесь, чтобы они обязательно были в точках экстремума и перегиба (учились в школе?) линии контура. Эти пропилы облегчат вам дальнейшую работу. Теперь используя стамеску и киянку (деревянный молоток), вчерне срубите участки между пропилами. Рубить нужно от коротких пропилов в сторону более длинных, т.е. по волокнам, иначе вы расколете заготовку внутри контура. Затем, стамеской срежьте остатки до линии контура, руководствуясь тем же принципом - от более высоких участков в направлении более низких. И следите за направлением волокон, - их крутой поворот может свести на нет сказанный принцип. Hемаловажный момент - стамески должны быть острыми, настолько, чтобы на весу ровно резать лист бумаги. Вообще, первоначально, инструмент должен быть заточен так, чтобы сбривать волоски на руке. Поработав с древесиной, вы сами поймете важность этого. После того, как вы вырезали заготовку по контуру, точно так же, вырезаем прицельную рамку с той стороны, где рассчитали.

Теперь остается только придать форму отдельным частям рукояти, скругляя углы, где это необходимо. Хочу обратить ваше внимание на один существенный момент. Посмотрите на угол, образованный полкой для стрелы и стенкой прицельной рамки. Как сказали бы геометры, это плоский прямой угол. Так вот, нужно скруглить ребра, которые он образует со стороны тетивы, пересекаясь с поверхностью вырезанного вами контура. Кудряво сказано, зато, абсолютно точно. Зачем это нужно? При выстреле, стрела, на большой скорости, скользит по этому углу. Оперение стрелы, натыкаясь на сказанные ребра, если не будет сорвано, то помнется обязательно. Как делать оперение, чтобы оно меньше мялось, я скажу в свое время.

Итак, вчерне, мы создали тело лука. Приделаем крылья, и можно летать. В смысле стрелять. Берем ножовку по металлу и: (содрогнитесь поклонники лыжного спорта!) распиливаем лыжи, чтобы получить плечи нужной длины. Лучше сделайте их длиннее, чем предполагаете, - лишнее отрезать легче, чем нарастить недостающее. Прикрепляя плечи к рукояти струбцинами, можно, опытным путем, определить величины параметров, влияющих на скорость прохождения тетивы. Подробно об этом мы говорили, разрабатывая трафарет рукояти. Если необходимо, укорачивайте плечи, меняйте угол их наклона и длину тетивы. Из чего делать тетиву? Кто как, а я пользуюсь тонким капроновым шнурком, толщиной чуть менее 2-х мм. Когда тетива слегка растягивается, я просто ее подкручиваю, за счет чего она укорачивается. Пазы для крепления тетивы не должны иметь острых краев, во избежание быстрого ее перетирания.

Добившись нужного результата, закрепляем плечи на рукояти. Крепить на шурупах не рекомендую. Гораздо надежнее использовать винты для крепления мебели, по два на каждое плечо. Под головки винтов желательно подложить шайбы, сделанные из монет, размером со старый пятак. Крепление не должно иметь люфтов. То, что мы получили, уже способно выполнять боевую задачу. Осталось чуть. Hастрелявшись вдосталь, снимайте плечи и шлифуйте нашу рукоять, сначала, крупнозернистыми наждачными шкурками, а, затем, мелкозернистыми. Постарайтесь делать это так же тщательно, как Буратино. Поверхность должна стать такой же гладкой, как кожа юной девушки. Если у кого есть желание, покройте тело лука морилкой или же резьбой. Красота - великая сила!

Теперь нанесем защитное покрытие. Можно, конечно, использовать масляный или нитроцеллюлозный лаки. Однако, по опыту, скажу вам, - фигня это все! Покрытие из эпоксидной смолы - лучше. Уже более двух лет служит мне мой лук и, до сих пор выглядит точно так же, как в первый день от сотворения. Эпоксидная смола гораздо менее чувствительна к жаре, холоду и влаге, чем лаки, которыми мне доводилось пользоваться. Разводите ее, ждете, пока начнет терять текучесть, и, взяв прямо на пальцы, наносите на поверхность детали. После полного отвердения эпоксидки, если необходимо, повторяете процедуру. Если образовались потеки, (а я предупреждал вас, чтобы дождались потери текучести) сошлифовываем их мелкой наждачкой. Собираем лук, натягиваем тетиву и... в бой? Hет! Про самое главное мы забыли. Как про самое главное? - спросят некоторые, - Лук разве не главное? Увы, нет. Главное, конечно, у кого ружье, но, когда нет патронов, ружье не эффективнее дубины. Стрела - вот базис выстрела!

Powered by Drupal - Design by artinet