Лук из шпона

Материалы:

Шпон – это такие тонкие листочки дерева. Шпон применяется для изготовления мебели, им оклеиваются простые породы древесины для придания им красивого внешнего вида. Нам нужен исключительно шпон таких пород как: ЯСЕНЬ, КЛЕН, в крайнем случае – бук. Лично я делал луки из белого ясеня.

Покупают шпон, так: берем "пульс цен" нужного города и ищем «Шпон». Продается он, как правило, в пачках. В пачке много листочков, их размеры приблизительно 140 х 2300 мм, и толщиной приблизительно 0,7 мм. Если повезет, то можно купить не целую пачку, а только нужное количество, а нужно нам – примерно 6-10 листочков – это приблизительно – 2-3,5 квадратных метра, один кв. метр стоит приблизительно 80 р., и нам понадобится для закупки шпона примерно 240 р. это немного, по сравнению со стоимостью хорошего лука (100-300$)

Поясню, почему именно шпон. В принципе дерево не самый лучший материал для изготовления долговечного лука. Дерево ломается, прежде всего, в тех местах, где расположены какие-либо пороки (сучки, свилеватость, косослойность и пр.) Шпон мы используем исключительно потому, что он не имеет этих пороков, вернее можно выбрать листы шпона без них.

Достоинства шпона:

а) Он прямослойный, а даже если нет, то можно вырезать плечи по направлению слоев.

б) Его легко обрабатывать, по сравнению с целой деревяшкой (режется портняжными ножницами и канцелярским резаком) меньше надо в последствие обрабатывать заготовку.

в) Можно придать луку, сделанному из шпона, практически любую форму.

Эпоксидная смола – ей мы будем склеивать шпон и прочие детали лука – продается в любом хозяйственном магазине (осторожно она довольно вредная) Необходимо покупать “Эпоксидку” в двух бутылках, в одном - смола, а в другом – отвердитель. У меня уходит на лук – 2-3 упаковки, это примерно 100 рублей, или чуть больше.

Также потребуется пластификатор (дибутилфталат), с ним главное не переборщить, добавлять в смолу - 5-10%

Тетива. Для ее изготовления понадобится кевларовое или дакроновое волокно. (Изготовление тетивы будет описано в другой статье). Замете, именно волокно, а не крученая нитка, иначе ее предстоит тогда расплетать на прядки – врагу не посоветую J купить можно в магазине для рыболовов, или расплести оплетку у оптоволоконного кабеля.

Для составного лука надо так же 2 болта с гайками и шайбами (у меня M6). И два штырька.

Для более прочного лука – необходимо его армировать, потребуется либо стеклоткань, либо стекловолокно, на худой конец можно использовать ленту-серпянку из строительных магазинов. Остальные материалы не так труднодоступны, и приобрести их не составит проблемы. Еще необходимо будет сделать пару приспособлений, но о них позже.

Инструменты:

1. Острый нож, можно канцелярский, но лучше - сапожный.

2. портновские ножницы

3. молоток

4. плоскогубцы

5. струбцины (много)

6. рубанок (можно и без него)

7. напильники

8. многие метры разной «шкурки»

9. собственные руки

Для изготовления рукояти составного лука может понадобиться дрель и электролобзик ,или даже фрезерный станок. Иначе придется долго мучаться пилой, но дрель нужна, чем больше механизмов для обработки дерева у вас будет, тем быстрее сделаете лук, приветствуется наличие сушильного шкафа. Кстати сделать его несложно, сколотить шкаф (большую коробку) и вставить туда несколько мощных электроламп (3-4 по 60 Вт) Электрорубанок тоже не повредит, плоско- и угло- шлифовальные машины. У меня всего этого когда то не было и я долго мучался с напильниками и шкуркой.

Параметры лука:

Для начала определим критерии будущего лука. Что для вас важнее, дальность или точность. Чем длиннее лук, тем он более точен и тем стрела полети дальше при прочих равных. Главное не переборщить, длинный лук не всегда удобен, делать лук больше своего роста я бы не рекомендовал. Но опять же следует помнить, что в слишком коротком луке возникают значительные усилия в плечах, и больше шанс его сломать. Делать лук короче 1300 мм не стоит.

Далее предстоит решить, составной ли будет лук (Составной - это когда два плеча крепятся на рукоять и могут сниматься при транспортировке). Удобства составного очевидны, но сделать его сложнее. Цельный сделать проще, и для кого важна историчность, выбирать не приходится.

В этой статье я опишу именно цельный лук, про вставку рукояти будет отдельная статья. Здесь будет описываться, некоторые моменты, для желающих сделать составной, но подробно.

Далее опять сталкиваемся с выбором, какие у лука будут плечи: прямые,

или обратновыгнутые, (рекурвед)

Разница состоит, прежде всего, в том, что прямой стреляет точнее, так как он более стабилен во время выстрела, а обратновыгнутый - дальше, так как сообщает большую энергию стреле при выстреле (см. мою статью по теории луков), причем это при одинаковой силе натяжения. Так что решение за вами, я предпочел средний вариант (тот что на картинке в самом низу статьи). Вообще у турецких луков выгнутость плечей была еще больше и достигала того, лук в состоянии без тетивы замыкался в кольцо, но из шпона так не сделать, по той простой причине, что запас мощности дерева не позволит так гнуть лук.

Процесс

Выбираем самый прямослойный листочек шпона и очень аккуратно вырежем из него полоску длинной примерно на 80-100 мм больше длины вашего лука, и шириной – 40 мм в середине и 20 мм на концах. Примерно так:

Здесь немного утрированно, но общий принцип ясен. Эта должна быть самая лучшая полоска, так как она будет испытывать самые сильные растягивающие и изгибающие напряжения при выстреле, и она будет являться внешним видом вашего лука. Отнеситесь к этому кусочку с наибольшей серьезностью и старанием.

Таких длинных полосок потребуется около 7-и штук, правда остальные можно выбирать с меньшей скрупулезностью, но все же довольно тщательно. Таким образом, мы наберем толщину на концах лука приблизительно - 5 мм. Естественно эти размеры верны для игровых луков, для луков посильнее необходимо и толщину брать больше, а соответственно и слоев шпона, самых длинных тоже будет больше, (не забыть про последующее армирование плечей, толстое плечо будет ломаться). Далее каждый последующий слой шпона должен быть немного короче, и таких слоев должно быть около 13 (20 - Общее количество слоев шпона в самом толстом месте в рукоятке, минус 7, которые мы уже сделали). Каждый слой убывает постепенно до самого короткого в рукоятке, который должен быть длиной 400-500 мм. Слои убывают в арифметической прогрессии. Рассчитать их длину элементарно, помня курс школьной алгебры, но на всякий случай привожу формулу:

D(i)=D(min) + ((D(max) - D(min)) / a * i)

Где:

i - номер полосы шпона, по порядку, начиная от самой короткой полосы шпона, которая в ручке

D(i) - длина i полосы шпона

D(min) - длина самой короткой полосы (у нас 400 - 500 мм)

D(max) - длина самой длинной полосы (у меня было 1700 мм у вас будет "до подбородка + 80 мм")

a - общее количество уменьшающихся в длине кусков шпона (у нас 20 - 7 = 13)

подставляя вместо i числа от 1 до 13, получаем длину каждой из полос шпона.

Вырезав последнюю, самую короткую детальку, длиной примерно 400-500, делим все полоски пополам, (это место помечаем маркером).

Складываем полоски в нужном порядке, совмещая эти пометки.

Получится такой вот примерно пирог:

Здесь опять же немного утрированно для ясности, на самом деле, все немного длиннее и тоньше. Ну и, конечно, слоев будет больше чем на картинке.

Далее замешиваем целую кучу эпоксидки по инструкции к ней, добавляем пластификатор, и намазываем ею все заготовки. Стараемся это делать быстрее, пока не начала схватываться. Хотя бы в течение часа постараться все сложить. Складываем, намазанные клеем полосы прижимая сначала середину, совмещая риски, которыми помечен центр, и постепенно разглаживаем к концам (для того чтобы избежать пузырей воздуха в толще клея). Мажем следующую поверхность и так далее. Далее зажимаем в серединке струбциной, а лучше двумя, на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы кусочки, столь долго складываемые, не смещались. Оборачиваем плечи в полиэтилен, можно взять обычные пакеты для мусора. К полиэтилену не пристает эпоксидка. И далее очень туго, начиная от струбцины и к концам, перематываем все это дело веревкой. А еще лучше изолентой на х/б основе (черная такая) или просто прочной тесьмой. Надо это делать очень туго, иначе лук при выстрелах будет расслаиваться. Важно понять, что клея нужно немного, то есть клей не должен образовывать самостоятельный слой между полосами шпона, поэтому необходимо стянуть пакет так, чтоб все излишки клея выдавились.

(Пропускаем этот шаг если лук будет с неизогнутыми плечами), далее используем вот такую приспособу для придания луку надлежащей формы:

Это доска или фанерка, подходящих размеров этак 500х2000 мм с набитыми в нее толстыми, (диаметром миллиметра 4) гвоздями без шляпок, шляпки откусываем кусачками или болторезами и пр. инструментом, или покупаем сразу без них. Гвозди набиты с промежутком между ними где-то в 50-60 мм в 2 ряда по кривой (на рисунке – это черная линия). При рисовании кривой на доске необходимо помнить о симметричности лука и о том, что лук при натяжении тетивы еще будет согнут. Я нарисовал кривые в ArchiCAD, распечатал и наклеил на доску. Набивал гвозди уже сквозь распечатку. Надо помнить при набивании гвоздей, что заготовка сужается к краям и поэтому расстояние между рядами гвоздей должно меняться от самого большого – 20 мм в середине – к меньшему – 10 мм по краям это довольно долгий процесс и его естественно надо сделать заранее. Потом запихиваем в эту приспособу нашу заготовку так, чтобы самая длинная полоса шпона была сверху, если смотреть на предыдущий рисунок, старательно уплотняем заготовку между гвоздями при помощи кусочков картона, тряпок и прочих подручных средств.

Далее все это ставим в сухое теплое и проветриваемое место, например под батарею у окна, и ждем двое суток, чем дольше – тем надежнее, здесь не надо торопиться. У кого есть сушильный шкаф, лучше высушить там.

Заготовка готова! Далее при помощи рубанка (или напильника) аккуратно сострагиваем боковые ее грани. Не в коем случае при склейке не должны образовываться щели между полосками шпона если все же появились, аккуратно на всю глубину из прошпаклевывем эпоксидкой, и снова сушим, и потом это место надо будет перебинтовать стеклотканью или стекловолокном на эпоксидке. Затем опять же рубанком или напильником заравниваем уступы шпона и потом аккуратно зашкуриваем их наждачной бумагой, при этом в сечении желательно получить:

(сверху – сторона, с бывшими уступами шпона на животе лука)

Рукоять

Теперь необходимо немного усилить ручку, доклеив на нее либо деревяшку, либо все тот же шпон, во много слоев (я бы предпочел деревяшку – с ней возиться меньше).

Так вот приблизительно выглядит рукоятка:

А это - примерные размеры и пропорции:

Мы ее долго пилим, подтачиваем напильником и скругляем шкуркой, из куска твердого дерева (к примеру, бук).

В идеале стрела должна проходить по центру лука , но такого добиться сложно, так как рукоятка в середине станет очень тонкой и может сломаться, поэтому прицельную рамку слева делаем, но не забываем про прочность.

Рукоятку необходимо еще немного усилить, в самом тонком месте она может сломаться. Это для нетвердых пород древесины (к примеру, береза). Если рукоять делать из бука, ее толщины должно хватить, но все же вставить пару кусочков длинного и толстого гвоздя или просто толстый металлический стержень не помешает. Перед тем как приклеить рукоять к плечам лука, делаем в ней два пропила, со стороны приклейки и вкладываем туда, что-нибудь длинное и стальное, потом все это заливаем эпоксидкой с добавлением опилок (это чтоб меньше эпоксидки уходило :))

Так же примерно армируют грифы у электрогитар, чтобы не сгибались, делал, знаю.

Далее эту ручку мы приклеиваем на ту же эпоксидку к плечам лука и прижимаем струбцинками на пару суток, смотрите, чтоб она плотно прилегала к плечам лука, иначе она обязательно отвалиться при стрельбе. Для прочности еще можно сделать перетяжки из шнура, на концах рукоятки, как бы связать ее с плечами. Есть еще вариант ввинтить пару саморезов, тоже не лишнее. Для сильных луков - это обязательно.

Прицельная рамка для стрелы слева в теле лука делается уже после приклеивания рукояти, для того, чтобы не получилось смещения при склейке плечей и рукояти.

Далее весь лук покрывается лаком или иным способом защищается от влаги (воск, антисептик и пр.) обтягивается, например, тончайшей кожей (не обматывается), делаются на концах, пропилы под тетиву, кстати, концы неплохо было бы усилить. Доклеиваем на внешнюю сторону (спинку) лука еще 3-4 слоя маленьких кусочков шпона.

Далее приклеивается или привинчивается слева деревянная полочка для стрелы и собственно все. оно будет стрелять. Можно раскрашивать, доклеивать узоры из шпона, обматывать рукоятку волшебной синей изолентой, просто обожаемой мастерами на играх и применять прочие виды творчества :)

Такой лук, если делать аккуратно, прослужит довольно долго, и не на одной игре будет привлекать к себе завистливые взгляды :)

Один из моих луков выглядит примерно так (ну или почти так :) ), правда он составной, но стремитесь переплюнуть:

Элендил (Юрий Плотников) © 2002
E-mail aled@r66.ru
http://alendil.narod.ru/

Powered by Drupal - Design by artinet